Статьи про постройку фундамента своими руками

Цоколь и отмостки своими руками

Цоколь. Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточном фундаменте цоколем обычно служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом - стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над ними (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости (рис. 1, "Различные формы цоколя", а - выступающий; б - в одной плоскости со стеной; в - западающий; 1 - наружная стена; 2 - гидроизоляция; 3 - цоколь; 4 - слив; и рис. 2, "Конструкция цоколя", а - облицованный кирпичом; б - облицованный каменными блоками; в - то же, плитами; г - оштукатуренный; д - из бетонных блоков вподрезку; е - из железобетонных изделий вподрезку; ж - из кирпича; з - из бетонных блоков вподрезку, облицованных прислонными керамическими плитками на растворе; и - из цокольной панели, облицованной в заводских условиях; 1 - фундамент; 2 - отмостка; 3 - обожженный кирпич; 4 - стена; 5 - гидроизоляция; 6 - конструкция пола первого этажа; 7 - цокольные каменные блоки; 8 - бортовой цокольный камень; 9 - облицовочные плиты; 10 - штукатурка; 11 - кровельная сталь; 12 - бетонный блок; 13 - панель фундаментной стены; 14 - цокольная панель).

рис. 12,

рис.1


рис. 13,

рис.2

Самый надежный - западающий цоколь. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требует устройства слива) и сдвинутый ближе к осевой линии наружных стен имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя так же более современны.

Устройство выступающего цоколя может быть оправдано лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при устройстве теплого подполья, когда он используется в качестве тепловой защиты подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен.

Иногда цоколь выполняют в одной плоскости со стеной, но это нецелесообразно, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае открыт и нечетко оформлен, а его месторасположение выглядит случайным.

Цоколь дома подвержен значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядят эффектно лишь в первые годы после отделки, в дальнейшем же в процессе эксплуатации такая отделка, как правило, требует периодического восстановления и ремонта.

При кладке цоколя из естественного камня лучше использовать камни плитняковой и постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют делать перевязку вертикальных швов и получить высокую прочность кладки. Сверху цоколя под наружной частью стены укладывают бетонный или железобетонный выравнивающий пояс. Такой же пояс целесообразно сделать и при расположении над цоколем оштукатуренной стены: его выступающий край хорошо защищает штукатурку снизу. Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Лучше, если он будет возведен сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную кладку.

Наружной поверхности бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку, например, резиновые коврики, волнистый стеклопластик. Бетонную поверхность после распалубки расчищают от подтеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить, но любая краска на цоколе держится недолго. При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с таким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была минимальной. Расшивка или затирка швов в этом случае получается более надежной и качественной. На пучинистых грунтах цоколь целесообразно решать в виде железобетонной перемычки, особенно если наружные стены выкладывают из кирпича или мелких блоков. Нижнюю зону цоколя-перемычки армируют металлическими стержнями диаметром 8-12 мм. Такие сборные и монолитные цоколи не должны опираться непосредственно на пучинистый грунт. Между ними и грунтом в промежутках между опорами оставляют свободное пространство высотой 10-15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. Такое решение предотвращает давление грунта на нижнюю плоскость перемычки при его морозном пучении. Хотелось бы в связи с этим еще раз подчеркнуть, что силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10-15 т на 1 м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении цокольного узла могут деформировать не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции. Поэтому на пучинистых грунтах не рекомендуются цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (крыльца, террасы, веранды). Это не только экономично, но и вполне оправданно по конструктивным и эксплуатационным соображениям, особенно если цокольное перекрытие деревянное, а грунты влагонасыщенные: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Имея небольшое поперечное сечение (толщину), такой цоколь-экран оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей. На сухих непучинистых (неподвижных) грунтах пространство между столбчатыми опорами (забирка) может быть заполнено по железобетонной перемычке практически любыми материалами: кирпичом, деревом, бетоном. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной как по форме, так и по фактуре.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь из кирпича делать не следует. Гладкая поверхность бетонного цоколя будет лучше сочетаться с мелкой фактурой кирпичной кладки стены, и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены. Хорошо зарекомендовала себя конструкция утепленного цоколя, схематично изображенная на рис. 3 ("Конструкция утепленного цоколя", 1 - отмостка; 2 - покрытие из кровельного железа; 3 - выравнивающий слой из теплого бетона; 4 - антисептированный войлок или пакля; 5 - штукатурка; 6 - плинтус; 7 - рубероид на 2/3 высоты венца; 8 - теплый бетон на 1/2 высоты венца (1 часть цемента, 1 часть извести, 9 частей мелкого шлака); 9 - лага; 10 - кирпичный столбик (25х25 см); 11 - цементная стяжка (2 см); 12 - бетонная подготовка (4...5 см); 13 - шлак; 14 - утрамбованный грунт; 15 - гудрон). Цоколь-завалинка (рис. 4, "Конструкция цоколя-завалинки", 1 - деревянная свая; 2 - песок; 3 - дерн; 4 - шлак и опилки; 5 - обшивка; 6 - пол; 7 - просмоленный коротыш (длиной 70 см)) не требует особых затрат и довольно широко распространен в индивидуальном строительстве.

рис. 14 (

рис.3


рис. 15,

рис.4